Piatra de rau/munte – Gratuit la Accesorii-Acvariu.ro

Va asteptam dupa Sfintele Sarbatori de Pasti la noi la depozit pentru a va alege din pietrele pe care noi le-am primit cadou. 

Pietrele vin din zona Voineasa, Valea Lotrului.

Va asteptam cu sacose rezistente si entuziasm.

Nu o sa facem rezervari. Primul venit / primul servit este cel mai corect fata de toata lumea.

Mai jos cateva poze cu mormanul de pietre, detalii si un acvariu deja facut cu ajutorul lor.

Va dorim sa aveti un Paste fericit alaturi de cei dragi!

Hristos a inviat!

 

 

Inmultirea pestilor clovn

Pestii clovn sunt unii dintre cei mai usor de inmultit pesti tropical marini. Spre deosebire de alti pesti, acestia isi depun icrele intr-un acvariu marin. Mai mult, au icre si larve destul de mari, ceea ce face cresterea lor o sarcina mai usoara si datorita faptului ca larvele sunt capabile sa se hraneasca, cu mancare usor de cultivat.

Pasii cei mai importanti pentru inmultirea pestilor clovn sunt: amenjarea acvariului, alegerea pestilor ce se vor reproduce, hranirea,  depunerea icrelor si cresterea larvelor. 

Amenajarea acvariului. Un acvariu propice pentru inmultirea pestilor clovn ar trebui sa fie cat mai mare posibil, si preferabil nu mai mic de 100 litri. Daca acvariul este folosit doar pentru a inmulti pesti clovn, atunci ar fi indicat sa nu se puna si alti pesti in acvariu. Se pot adauga pesti mici pasnici, totusi odata ce incep depunerea icrelor orice se apropie de ei este vazut ca o amenintare si alungat .

 Ca o regula, cu cat acvariul este mai natural, cu atat pestii se vor simti mai in largul lor si vor incepe depunerea icrelor cat mai rapid.

Acvariul ideal ar fi cam de 90x60x60 cm, continand piatra vie, un strat de nisip coralifer pe fund, o anemona, lumina puternica si filtrare foarte buna, de preferat un skimmer de proteine  eficient.  Cum incarcatura biologica a acvariului va fi doar de pesti clovn, piatra vie si skimmerul de proteine ar trata amoniacul si compusii organici de la pesti.  Un filtru hang on ar putea fi folosit, cu conditia sa se efectueze schimburi de apa in mod regulat pentru a tine nitratii si nitritii la un nivel bun .

In natura, depunerea icrelor la pestii clovn este legata de ciclul lunar. In general, nu se practica simularea artificiala a ciclului lunar in acvariu. Este totusi important ca luminile sa fie contectate la un timer asa incat pestii sa aiba un ciclu normal de lumina  zi/noapte.  Acest ciclu este tot ceea ce e nevoie.

O anemona nu este necesara pentru a inmultii pestii clovn, insa face din acest lucru o sarcina mult mai usoara pe termen lung. De fapt, pestii clovn depun icrele pe oale de lut, cochilii si chiar pe geamul acvariului in lipsa unei anemone. Un alt beneficiu in a avea o anemona este ca aceasta ar putea elibera compusi care ar ajuta la protejarea icrelor, chiar si in mod chimic, asa ca imunitatea pe care o au pestii clovn cu anemonele.

Secretul casei ideale pentru pestii clovn este sa reduceti cu cat mai mult elementele de stres!!! Asta inseamna: calitate buna a apei, fara vecini agresivi si cu o anemona. 

 

Alegerea pestilor pentru reproducere.

Exista trei metode de baza pentru a obtine o pereche de pesti clovn:  - Achizitionarea unei perechi capturate direct din ocean, achizitionarea unui grup mic (cel putin 4) de pesti si achizitionarea a doi pesti de marimi diferite.

Prima varianta este intotdeauna cea mai buna optiune deoarece perechea  va fi deja formata in mod natural chiar din clipa in care este introdusa in acvariu si nu mai trebuie sa treaca prin incercarile teritoriale si agresive care au loc intr-un acvariu cand pestii sunt introdusi pentru prima data. De asemenea pestii nu se vor considera rivali deoarece sunt deja o pereche.  Partea buna este ca introducand pestii deja imperecheati depunerea icrelor va incepe mult mai curand decat prin celelalte doua variante.

Cumpararea unui grup de pesti clovn, de preferat din surse diferite este considerata a doua cea mai buna optiune. Aceasta deoarce le da pestilor o sansa de a forma o structura ierarhala si cei mai dominanti pesti se vor imperechea in mod natural. De asemenea scade posibilitatea ca ceilalti pesti sa devina stresati datorita agresiunii de catre pestii dominanti deoarece agresiunea va fi raspandita catre mai multi clovni. Aceasta optiune va produce o pereche dar va dura mai mult timp pana vor depune icrele decat prima optiune.

Introducerea  a doi pesti de marimi diferite este o metoda extrema de a obtine o pereche de clovni. Motivul este ca, adesea, pestele mai mare va fi foarte agresiv fata cel mic si agresivitatea acestuia poate cauza mult stres pestelui mic iar acesta se poate imbolnavi mult mai usor. Aceasta problema va persista pana pestele mai mare – femela va accepta masculul mai mic. Aceasta dureaza de la cateva zile pana la cateva saptamani. Cand pestii clovn sunt tineri sunt intotdeauna masculi. Doar dupa ce se stabileste peste dominant, acesta isi va schimba sexul in femela. Adesea, femela va musca coada masculului iar acesta va inota intr-o parte si va zvacni rapid. Acest lucru inseamna ca se preda femelei dominante. 

 

Hranirea

Acesta este cel mai important lucru care trebuie avut in vedere la inmultirea pestilor clovni. Daca perechea de pesti nu obtine cantitatile si tipurile de nutrienti adecvati, atunci nu vor putea sa dezvolte icre de buna calitate. Daca icrele sunt de calitate proasta, oricat ai incerca, nu vei avea succes in cresterea larvelor.

Secretul nutritiei la clovni este o dieta variata de mancare. Aceasta consta din: scoici, midii, creveti, calamar si legume verzi. Acestea pot fi amestecate impreuna si inghetate sau pot fi date separat. Cantitatile de hrana depind de marimea pestilor, totusi este intotdeauna mai indicat sa se hraneasca in cantitati mici la intervale regulate. Atentie: pestii clovn vor lua bucatile mari de mancare in anemona, deci este recomandat sa le dati bucatele mici!

 

Depunerea icrelor

Odata ce pestii se vor instala in noua lor casa, intre 1-12 luni, va incepe depunerea icrelor. Prima indicatie a posibilitatii ca acestia sa depuna este cand masculul inoata in sus si in jos in fata femelei. Masculul va dansa cu capul in sus si se va impinge spre femela. Acest lucru este cunoscut ca “leganarea / balansarea pestilor clovn”. Acest comportament este un indicator slab dar in general inseamna ca depunerea va incepe curand. Urmatoarea indicatie este cand masculul, adesea si femela, incep sa curete o portiune a pietrei din apropierea bazei anemonei. Depunerea va incepe intr-o zi sau doua. Ultima indicatie de comportament de depunere a icrelor este aparitia tuburilor genitale ale masculului si femelei.

Depunerea incepe cand femela inoata peste zona de piatra curatata si depoziteaza o mica linie de icre. Masculul urmeaza curand si le fertilizeaza. Procesul de  depunere a icrelor dureaza intre 2 si 3 ore. Icrele arata precum niste capsule mici de 2 pana la 3 mm lungime si 1 mm latime. Daca adultii au fost hraniti corespunzator, icrele ar trebui sa fie de culoare portocalie deschisa. In acest timp, pestii clovni, mai ales Amphiprion clarkii, pot depune pana la 600 de icre. Cel mai adesea insa, numarul de icre incepe cu 200 si creste cu fiecare depunere pe masura ce femela creste in marime. Odata ce pestii incep sa depuna, cel mai probabil vor repeta depunerea la intervale de 12 pana la 18 zile. 

Icrele eclozeaza intre 6 si 15 zile, depinzand de temperatura. Cu o zi inainte de eclozare, larvele capata o culoare argintie in jurul ochilor. Acesta este momentul in care trebuie sa luati o decizie: fie lasati icrele in acvariu pentru a ecloza si scoateti larvele, sau cu o zi inainte de eclozare scoateti piatra vie pe care sunt depuse icrele. 

Daca icrele vor ramane in acvariu, atunci trebuie luate anumite masuri. Pentru a usura lucrurile, luminile pot fi inchise deoacece larvele vor ecloza in 2 ore de intuneric. Odata cu inchiderea luminilor, toata circulatia catre si din acvariu trebuie sa fie oprita. Acest lucru va asigura faptul ca larvele nu vor fi trase si lovite de catre pompe si curenti de apa. Dupa ce pompele vor fi oprite si apa din acvariu s-a linistit, e timpul sa asteptati! Icrele vor ecloza in valuri si pe masura ce larvele ecluzeaza vor inota spre suprafata. Dupa ce, cel putin un sfert din icre au eclozat, este  timpul sa folositi lanterna. Cu aceasta luminati o zona superioara a luciului apei si concentrati larvele intr-un mic grup. Dupa ce faceti acest lucru, larvele pot fi – fie sifonate intr-un acvariu de crescut pui printr-un furtun, fie prinse cu mici containere de plastic. Acest proces se repeta pana sunt prinse toate larvele.

 

Cresterea puilor.

Larvele de pesti clovni pot fi crescute in diferite tipuri de containere sau acvarii. Acvarii de 60 cm pot fi folosite insa s-a descoperit ca acvariile circulare dau rezultate mult mai bune. Acest lucru se datoreaza faptului ca acvariile patrate/rectangulare au colturi si fara curenti puternici care sa circule bine apa, se pot dezvolta puncte moarte  in colturi. Acest lucru va cauza intr-un final moartea multor larve. Pe cand in acvarii rotunde este foarte usor ca apa sa circule foarte bine.

Un acvariu ideal de crescut larve de pesti clovn este rotund, din plastic sau acrilic cu o capacitate intre 50 si 150 litri. Aceste acvarii pot fi setate ca:  1-avand un filtru si apa ce recircula sau 2 – independente folosind pietre de aer si schimburi de apa.

Setupul ideal pentru larvele de pesti clovn este de a avea un tub central de refulare  si sa se puna un paravan din plasa cu gauri de intre 100 si 300 de microni in jurul lui. Marimile diferite ale plasei sunt folosite pentru hrana vie de diferite marimi precum rotiferi si artemia. Apa se scurge intr-un sump unde exista filtrare atat mecanica, cat si biologica. O pompa de volum mic pompeaza apa inapoi in acvariu cu o viteza foarte mica, suficienta pentru a cauza circularea inceata a apei si miscarea larvelor. O piatra de aer poate fi  necesara in centrul acvariului de-a lungul paravanului pentru a se asigura ca nu se blocheaza. 

A doua optiune ar fi un acvariu rotund prevazut doar cu aerare. Acest setup este mai usor de pregatit dar calitatea apei poate deveni o problema daca nu se efectueaza schimburi de apa regulate pentru a reduce nivelul de amoniac. O alta problema ce poate aparea este ca eliminarea resturilor de mancare vie se face mult mai greu. 

Acvariul pentru cresterea larvelor ar trebui sa aiba acelasi ciclu de lumina precum acvariul principal. De preferat ar fi sa aiba propriul sistem de lumini si timer, deoarece larvele sunt predatori vizuali si au nevoie de lumina pentru a vana hrana vie.  

Ai inmultit deja pesti clovni si ai sfaturi sau sugestii ? Scrie chiar aici si vom adauga informatiile in pentru a crea un articol cat mai complet.

Succes si ape limpezi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.accesorii-acvariu.ro

Hranitor Automat – Boyu ZW-82

 

 

Hranitorul automat ZW-82 digital automatizeaza hranirea pestilor si ajuta in perioadele cand lipsesti de acasa:

Usor de folosit datorita modului digital de programare;

Poate fi setat sa hraneasca intre 1 si 4 ori pe zi cu diferenta minima de 4 ore;

Dispune doua masuri de hrana;

Functioneaza cu doua baterii de 1.5v care actioneaza mecanismul si displayul;

Alarma audio si vizuala cand bateria este pe terminate.

http://accesorii-acvariu.ro/index.php/hranire/accesorii-hranire/hranitor-automat-boyu-zw-82.html

 

Pentru intrebari va stam la dispozitie mai jos.

 

Ape limpezi!

 

Cu consideratie,

Echipa Accesorii-Acvariu.Ro

Filtru Extern Nano – Boyu EF-05

 

 

Avand doar 16X10X17cm acest filtru extern va aduce o schimbare in bine in acvariul tau.

Nu numai poti sa scoti inca un echipament din decorul natural prezent in acvariu dar va face si o treaba mult mai buna datorita volumului mare de materiale filtrante.

Mentenanta nu mai inseamna mizerie in acvariu ci o actiune bilunara curata si usoara. Iar silentiozitatea va capata un nou inteles.

Filtrul este recomandat pentru acvarii de maxim 70 de litri de catre producator pentru o filtrare de calitate (noi recomandam la circa 40 litri pentru o filtrare eficienta).

Asa cum se poate vedea si in videoprezentare filtrul poate fi prins de marginea acvariului cu doua kituri diferite sau poate fi lasat langa acvariu. Pentru a nu isi pierde din debit recomandam ca filtrul sa fie prins de marginea acvariului si furtunele sa fie scurtate la o dimensiune adecvata.

 

Continut si specificatii:

Putere pompa 5.5W, Hmax: 0.5m, Debit: 150 L/h.

Canistra cu medii filtrante (burete , carbune activ si inele ceramice), 1 kit de tur, 2 kituri de retur, 2 furtune, 2 kituri de prindere, manual de instructiuni.

 

Punerea in functiune:

Dupa ce ati instalat furtunele si kiturile de tur/retur montati filtrul pe marginea acvariului. Scoateti capacul rotund din partea superioara a canistrei, turnati apa in canistra pana se umple, puneti capacul la loc si bagati-o in priza. Filtrul va incepe sa functioneze de indata si va scoate si aerul ramas inauntru.

 

Sfaturi:

Capacul rotund folosit pentru amorsare poate fi intepenit datorita vaselinei. Invartiti astfel incat acesta sa fie in pozitia deschis si impingeti din interior pentru a-l putea scoate afara mai usor.

Pentru a pastra un debit bun si pentru o filtrare mecanica inlocuiti carbunele activ cu inele ceramice, prindeti filtrul de marginea acvarilui si eventual scurtati furtunele. Un debit ridicat nu inseamna o filtrare eficienta, ba din contra un debit redus inseamna o filtrare biologica eficienta si in timp aceasta este mai importanta decat ceva mecanica.

http://accesorii-acvariu.ro/index.php/filtrare/filtre-externe/filtru-extern-nano-boyu-ef-05.html

Pentru intrebari va stam la dispozitie mai jos.

 

Ape limpezi!

 

Cu consideratie,

Echipa Accesorii-Acvariu.Ro

 

Acvariu marin – Ghid pas cu pas

 

acvariu marin

 

Daca vreti sa aveti in casa un acvariu de recif spectaculos dar credeti ca este prea complicat de setat si intretinut, va inselati! Crearea unui biotop marin nu trebuie sa fie complicat! Mai jos vom detalia pasii ce trebuie urmati.

 

Alegerea unui loc in casa

Locul este foarte important pentru ca acvariul marin ca trebui sa fie departe de lumina solara si de sursele de caldura dar in acelasi timp intr-un punct in care il putem observa cu usurinta. De asemenea nu este recomandat ca acvariul sa fie pe acelasi perete cu televizorul.

 

Alegerea acvariului

Putem merge pe 3 variante:

   Acvariu simplu – toate echipamentele vor fi in interiorul acvariului de display lucru destul de nedorit pentru ca vrem sa facem diferenta intre partea naturala si echipamente

   Acvariu cu refugiu – spatele acvariului contine un sistem de filtrare si diferite compartimente in care se regasesc echipamentele. Este varianta cea mai usoara pentru ca aceste acvarii se gasesc de cele mai multe ori in comert complet echipate iar partea mecanica este ascunsa si noi ramanem doar cu un display pentru roci, corali si pesti.

   Acvariu cu sump – sump-ul se aseaza in suport sub acvariu. Apa curge printr-un prea plin in sump trece prin diferite compartimente cu materiale filtrante si echipamente iar apoi o pompa de recirculare trimite apa inapoi in acvariul de display. Acvariul cu sump este varianta cea mai buna dar necesita un studiu atent si o planificare si mai atenta.

 

Echipamente folosite in acvaristica marina:

Skimmer – separator de proteine

Filtru UV – sterilizator uv

Osomozor – Filtreaza apa de la canal scotand din aceasta clorul, metalele grele, fosfatii, silicatii si toti compusii de azot

Pompa de valuri – necesara pentru reproducerea conditiilor din ocean

Sistem de iluminat – Lumina este foarte importanta in acvaristica marina. Va recomandam lampi cu neoane T5 sau combinatii intre T5 si HQI si culoarea luminii sa fie de minim 10.000K.

Lumina de noapte (moonlight) – Noaptea acvariul prinde si mai multa viata, cu ajutorul unui moonlight veti surprinde mici animalute care ies din piatra vie, corali care isi schimba foarma pentru a prinde mai mult microplancton in lipsa fotosintezei

Incalzitor si un sistem de racire – temperatura in acvariul marin trebuie sa fie mentinuta intre 23 – 28 grade celsius (recomandat 24-27 grade) . De aceea aveti nevoie de un incalzitor cu termostat si un sistem de racire (fie acvariul asezat sub aparatul de aer conditionat, fie un cooler de acvariu, fie un chiller)

Pompa de recirculare – necesara in cazul acvariilor cu refugiu si a celor cu sump

 

Vreau sa pornesc acvariu marin si am nevoie de:

Acvariu si osmozor

Sare marina (recomandam Red Sea sau Seachem Aquavitro Salinity in general aveti nevoie de 32-36 grame pe litru)

Salimetru – pentru masurarea salinitatii

Pompa de valuri

Nisip coralifer sau nisip viu (recomandam nisip viu)

Piatra de recif uscata sau piatra vie (recomandam o combinatie dintre cele doua pentru o diversitate de vietuitoare)

Gratare de plastic de pus direct pe fundul acvariului ca sa sustina greutatea pietrelor si sa ofere mai multa stabilitate

Bacterii pentru o ciclare mai rapida (nu sunt absolut necesare)

Mancare: O dieta echilibrata trebuie furnizata atat coralilor cat si pestilor si nevertebratelor. Ca hrana uscata recomandam Spectrum Marine Formula si Spectrum Saltwater Flakes with Garlic pentru ca nu polueaza apa si contin usturoi, spirulina si multe alte bunatati care imbunatatesc coloritul vietuitoarelor. Aveti grija la mancarea vie/congelata! Daca nu sunteti sigur de provenienta sau e trecut termenul de valabiliate nu o folositi!

 

Pasi de urmat:

Acvariul trebuie pus in functiune cu apa dulce si lasat cateva ore cu toate sistemele in functiune pentru a ne asigura ca totul functioneaza in parametri normali. Apa trebuie apoi scoasa in totalitate.

Apa osmozata trebuie amestecata cu sarea intr-un recipient separat (recomandam butoaie de muraturi de 40 / 20 litri).

In timp ce sarea se dizolva in totalitate punem grilajele de plastic pe fundul acvariului, adaugam nisipul viu si o parte din piatra (de preferat piatra uscata)

Adaugam apa (temperatura apei recomandata este de 25 grade pentru o masurare mai usoara a salinitatii cu salimetrul).

Adaugam piatra vie

Adaugam bacteriile

In prima saptamana skimmer-ul (separatorul de proteine) si filtrul UV trebuie oprite. Lumina de asemenea.

Saptamana 2: pornim skimmer-ul iar UV-ul pus pe priza programabila sa porneasca doar noaptea. Lumina 4 ore pe zi.

Saptamana 3: facem teste de apa (minim NO2, NO3, NH4) si daca parametrii sunt in regula putem deja sa punem ceva nevertebrate (melci, crabi, un arici de mare, setelute rezistente; pe scurt CUC – clean up crew)

Saptamana 4: daca testele sunt in regula putem incepe a pune primii corali (recomandat sa punem corali mai rezistenti mai ales pentru incepatori: kenia tree, pulsing xenia, diferite ciupercute)

Saptamana 5: din nou daca testele sunt in regula putem sa punem pestisori (specii rezistente: clovni – clown fish , domnisoare – Damsel Fish , gobi – Goby)

 

Undeva in primele 3 saptamani ar trebui sa apara pe nisip/sticla/pietre niste diatome maro. Este perfect normal si nu trebuie sa ne alarmam. Diatomele dispar imediat ce oprim lumina si se intampla tot timpul in procesul de ciclare al acvariului. Daca apar diatome persistente si eventuale invazii de alge masurati valorile SIO2 si PO4 si reglati-le cu schimburi de apa.

 

CUC – clean up crew:

Melci: nassarius , trochus, astreae, margarita, conch,

Crabi: blue leg hermit, scarlett hermit

Arici: pencil urchin, heart urchin, tuxedo urchin, long spined urchin,

Creveti: skunk cleaner shrimp, fire (blood) shrimp,

Stelute de mare: sand sifting starfish,fromia monilis, linckia starfish,

Slugs: sea cucumber, slugs

 

Specificatii dorite in acvariul marin:

Salinitate: 1020-1022 (doar pesti) ; 1024-1027 (pesti si corali)

Temperatura: 24-27 grade Celsius

PH: 8-8.4 (ideal 8.3)

dKH: 8 – 12 

NH4: 0 – 0.1

NO2: <0.01

NO3: < 10

SiO2: 0 (de masurat in cazul problemelor algale)

Ca: Calciu – 375-400ppm (acvariu cu pesti si  corali moi) / 450ppm (daca sunt si corali duri)

Aditii se pot face si de : iod, strontiu, molibden si magneziu.

 

Desi poate citind suna dificil, setarea unui acvariu marin are multe satisfactii! Vietuitoare interesante, surprize, culori extraordinare, comportamente speciale, diferite tipuri de hranire si o agitatie constanta! Daca aveti alte intrebari si vreti sfaturi sau vreti sa angajati pe cineva sa va faca un acvariu marin si sa se ocupe de mentenanta in primele luni pana la stabilizare contactati-ne!

Skimmer-ul de proteine. Rolul si modalitatea de functionare.

 

 

Skimmer-ul de proteine (zis si Separatorul de proteine) este un echipament folosit cu precadere in acvariile de apa sarata pentru a indeparta resturile organice inainte de a apuca sa se descompuna in compusi de azot (NO2, NO3, NH4). Acesta este singurul mod de a elimina fizic resturile inainte ca acestea sa se descompuna in masa apei si usureaza enorm filtrarea biologica astfel imbunatatind calitatea apei.

Majoritatea separatoarelor de proteine au caracteristici cheie comune: apa ajunge intr-o camera unde este adusa in contact cu coloana de bule fine de aer. Bulele colecteaza resturile (proteine si alte substante) si le ridica in partea de sus unde se formeaza spuma. Spuma se revarsa intr-o cupa colectoare care trebuie curatata periodic. Lichidul obtinut in cupa colectoare are de cele mai multe ori o culoare galben verzuie dar poate fi si maro-gudron sau chiar negru in functie de cat de murdara este apa si cat de multe resturi au fost prinse in spuma.

 

De urmarit urmatoarele pentru o functionare eficienta:

1. Suprafata in care apa interactioneaza cu bulele fine trebuie sa fie mare;

2. Avut grija ca resturile sa se poata strange in zona de formare a spumei;

3. Ca bulele de aer impreuna cu apa si resturile organice sa formeze o spuma;

4. Ca spuma trebuie sa se poata revarsa in cupa colectoare;

5. Ca apa murdara din cupa colectoare sa fie aruncata;

 

Skimmerele Cone-Shaped (separatoare de proteine cu partea superioara de forma conica).

Initial un design conceput de Klaus Jensen in 2004, conceptul a fost fondat pe principiul ca un element conic usureaza formarea spumei, deci colectarea proteinelor si rezulta intr-o separare mai eficienta. Cercetarea si compararea acestui model este inca in curs de desfasurare dar recenziile si experientele utilizatorilor sunt, in mare, pozitive. (mai jos poza : Bubble Magus Cone Skimmer 3.5)

 

Skimmerele mai pot fi clasificate in doua moduri, in functie directia bulelor de aer (in aceeasi directie cu curentul apei sau contra directiei curentulu apei):

1. In primul caz bulele de aer sunt introduse pe partea de jos si acestea, ridicandu-se catre suprafata, prind resturile din apa si le ridica catre zona in care se formeaza spuma.

2. In al doilea caz, bulele sunt impinse initial de sus in jos intr-un sistem de tevi pentru ca apoi sa se urce tot catre o cupa colectoare. Contactul bulelor cu apa este prelungit si de aceea acest tip de skimming este considerat de unii ca fiind mai eficient.

 

Separatoarele de proteine asigura o stabilitate chimica acvariului dvs. marin eliminand din apa o mare parte din resturile organice. Un skimmer bun inseamna un acvariu mai curat, mai stabil, mai plin de viata, dar si mai putine schimburi de apa.

 

Prin www.accesorii-acvariu.ro o sa gasiti in viitorul apropiat skimmerele Bubble Magus! Eficienta si fiabilitatea lor este incontestabila si dovezi putem gasi in mii de articole si opinii ale utilizatorilor din intreaga lume! In curand o sa prezentam fiecare skimmer in parte in sectiunea Video Prezentari.

 


  

 

Cooler Acvariu – Racitor JF101-JF102

Cooler Acvariu – Racitor JF101 – JF102

Facem recenzia ambelor filtre pentru ca sunt identice din punct de vedere tehnic. Singura diferenta este marimea ventilatorului. Coolerele se prind de marginea acvariului cu ajutorul unei cleme si pot fi directionate pentru a oferi un curent optim. Pentru o racire optima (1-3 grade la JF101 si intre 1-4 grade la JF102) ventilatorul trebuie sa bata paralel cu luciul apei si nu inspre acesta. In video am pus bataia lui sa fie perpendiculara pe luciul apei pentru a arata puterea curentului de aer.

Numarul de grade cu care este racita apa depinde in functie de temperatura ambientala si de dimensiunile acvariului.

Silentiozitatea este ridicata.

Specificatii: 

Putere: 7W

Lungime cablu: 1.5m

Diametru cooler: JF-101=6cm , JF102= 9cm

Filtru Hang-on (Cascada) JHBL701

 





Filtrul cascada JHBL 701:

 

 

Specificatii tehnice:

Consum : 8W

Debit: 600 l/h

Dimensiuni : (vezi imaginea de mai jos)

JHBL 701 este un filtru cascada foarte puternic, foarte incapator si foarte bine echipat. Acesta vine in dotare cu un skimmer de suprafata (o extensie a turului prin care trage mizeriile de la suprafata apei.  Filtrul in sine este usor de curatat, iar daca in timp inlocuim materialele filtrante cu inele ceramice sparte, matrix sau roca vulcanica si un burete, vom avea parte de o filtrare mecanica si de una biologica de cea mai inalta calitate. Filtru poate fi folosit si pentru filtrare directionata catre fosfati, silicati, nitriti sau nitratati, carbune activ, etc cu ajutorul materialelor filtrante care au proprietatea de a le scoate din apa.

Pe scurt, un filtru bun, puternic si foarte bine accesorizat care consuma doar 8 W.

 

 
 
 
 
 
 

Filtru Hang-On (Cascada) JHBL601

 



Filtrul cascada JHBL 601:

 

 

Specificatii tehnice:

Consum : 5W

Debit: 500 l/h

Dimensiuni : (vezi imaginea de mai jos)

JHBL 601 este un filtru cascada puternic, incapator si cu niste functii foarte interesante. Acesta are un capacel cu ajutorul caruia putem sa marim cantitatea de oxigen care ajunge la materialele filtrante. Esti bine stiut ca un filtru bine oxigenat merge la randamentul cel mai bun si ajuta foarte mult la filtrare. Filtrul in sine este usor de curatat, iar daca in timp inlocuim materialele filtrante cu inele ceramice sparte, matrix sau roca vulcanica si un burete, vom avea parte de o filtrare mecanica si de una biologica de cea mai inalta calitate. Acesta vine echipat si cu o extensie pentru retur pentru a eliminat susurul apei la intoarcerea in acvariu. Filtru poate fi folosit si pentru filtrare directionata catre fosfati, silicati, nitriti sau nitratati, carbune activ, etc cu ajutorul materialelor filtrante care au proprietatea de a le scoate din apa.

Pe scurt, un filtru bun, puternic si foarte bine accesorizat care consuma doar 5 W.